Зимнее блеснение щуки

В отличие от «летних» способы ловли щуки со льда не отличаются разнообразием. Главным образом это отвесное блеснение и ловля на жерлицы. А вот нюансов тут предостаточно. Знать их надо, чтобы не просто совершать прогулки по льду, но и возвращаться домой с достойными трофеями. Кроме того, отсутствие опыта приводит к весьма печальному результату – травмированию щук, уходящих после поклевки с оборванным поводком.

Где искать щуку

Обычно щука подкарауливает добычу в засаде – у камней, коряг или неровностей дна. Затаившись, она может долгое время стоять неподвижно, пока рядом не появится жертва. Щучьи засады, как правило, надо искать вблизи скопления мелочи. Найдя глубинную бровку или коряжник, следует сверлить лунки с таким расчетом, чтобы они располагались в соответствии со щучьими тропами и засадами. Широкий поиск щучьих стоянок лучше всего вести при незначительной толщине льда (до 30–40 см). Лучшее время для блеснения – первый и самый последний лед, когда щуки начинают группироваться в нижнем течении рек, впадающих в водохранилища или обширные озера.

Щука клюет в любое время суток, иногда активнее днем, иногда – утром, а иногда – к вечеру. На жерлицы нередко попадается ночью. В глухозимье она малоактивна; оживляется она во время длительных оттепелей. Даже по перволедью с усилением морозов клев ослабевает. Но стоит начаться оттепели, как хищницы моментально активизируются.

«Живые» и «мертвые» зоны

Мне приходилось ловить щуку в разные периоды ледового сезона. И всякий раз я убеждался в том, что с нарастанием ледового панциря хищницу как будто подменяют. Либо она вообще не проявляет признаков жизни, либо группируется на участках, где кислородный режим остается относительно благополучным. Исключение – чистые лесные озера с родниковой водой, песчаным, песчано-хрящеватым или каменистым дном. В Новгородской области, например, я знаю несколько таких озер, где в любую стужу не бывает заморов.

Если в замкнутых водоемах отмирающая растительность в зимний период приводит к резкому сокращению содержания кислорода, то в реках подводные заросли – скорее достоинство, чем недостаток. Кроме мелководных заливов с илистым дном и стариц, отшнуровывающихся от реки с увеличением толщины льда. В подобных местах щуку можно ловить максимум неделю-другую после ледостава. Затем ее активность резко снижается. И если есть возможность переместиться в более комфортные и кормные участки, щуки дружно покидают «мертвые» зоны.

Другое дело – прибрежная полоса реки со слабым течением, заросшая водорослями. Здесь много укрытий, обилие разнообразной пищи для нехищной рыбы, которая, в свою очередь, привлекает хищников. Однако следует учитывать, что у берега, на глубине 1–2 м, чаще всего группируются мелкие щуки, до килограмма весом. Более крупные особи сюда наведываются редко, в основном в утренние часы. Главное же их местопребывание – изрезанные свалы в глубокие ямы, подводные косы в местах впадения притоков, коряжники на выходе из заливов, суводи за мысами и другие места, контрастирующие с общим характером береговой зоны.

На средней или крупной реке достаточно обнаружить два-три таких места, чтобы успешно ловить здесь щук в течение всей зимы. После вылова нескольких щук места, удобные для засад, занимают другие хищницы, приблизительно одинакового размера.

Ближе к распалению льда ситуация меняется. Щука раньше других хищников покидает зимние стоянки, направляясь к местам будущих нерестилищ. В это время ее можно чаще встретить у закраин в нерестовых заливах, в местах впадения притоков.

Конечно, чем обширней водоем, тем больше шансов на хороший улов. Любой искусственный водоем имеет свои особенности. Условия обитания в нем рыбы во многом зависят от регулирования уровня воды, перепад которого в отдельные периоды, особенно перед весенним паводком, может достигнуть двух-трех и более метров.

Поведение щуки, обитающей в зарегулированных водоемах, в подавляющем большинстве случаев стереотипно. Наибольшую активность после ледостава этот хищник проявляет, как правило, по первому и последнему льду. Исключение составляют водохранилища, входящие в систему водоснабжения крупных городов. По берегам здесь расположены насосные станции, регулярно осуществляющие забор воды. В таких водоемах кислородный режим сохраняется благоприятным в течение всего зимнего сезона.

Если вы часто бываете на одном и том же водоеме, целесообразно уловистые места отмечать еще по открытой воде. На обширных водохранилищах хорошо изучать рельеф дна во время сбросов воды. Обычно наибольшее понижение уровня бывает ближе к весеннему паводку, когда необходимо уменьшить нагрузку на плотину. Будущие места ловли в этот период определить несложно. Обычно я выбираю ориентиры на берегу и от них веду поиск и отсчет. Все данные о бровках, уступах, ямах, коряжниках заношу на самодельные карты. Поэтому на следующий год пробных лунок мне делать, как правило, не приходится: сразу выхожу на нужный пятачок, ограниченный порой всего несколькими десятками квадратных метров.

Пользуясь таким методом поиска, я обнаружил, например, довольно интересное место вдоль затопленного оврага на Нерли, неподалеку от впадения в Волгу. Когда-то на дне этого оврага протекал небольшой ручей длиной метров триста. После образования Угличского водохранилища берега оврага представляют собой два свала в глубину. Щуки брали здесь на глубине от 2,5 до 7 м, причем после поимки нескольких особей их место вскоре занимали другие. Я отметил характерную особенность: рядом со старым руслом Нерли попадались крупные экземпляры желтой речной щуки, а по мере приближения к берегу и сужения оврага – в основном средние щучки, а то и «зеленоватые» щурята, которых попросту приходилось отпускать.

По перволедью щуки могут подкарауливать свою жертву у границ тростниковых зарослей, в окнах среди растительности. Для поиска закоряженных бровок и других подходящих мест неплохо воспользоваться эхолотом.

Удобная снасть на щуку

Удильник

С некоторых пор на российский рынок рыболовного снаряжения начали поступать импортные удочки весьма высокого качества. В частности, достаточно профессионально сделаны финские удильники ТЕНО для отвесного блеснения. Они имеют удобную рукоятку из пробки или мелкопористой резины, катушку, снабженную стопорным тормозом, съемный прочный хлыстик, на кончике которого закреплен миниатюрный тюльпан с керамической вставкой для пропуска лески.

Единственный минус – это то, что в дополнение к такому удильнику не предусмотрен запасной, более жесткий хлыстик. Штатный же явно рассчитан на ловлю окуня, когда требуется мягкая подсечка. Поэтому, приобретая финский удильник, сделайте сами хлыстик – достаточно жесткий, чтобы пробить при подсечке с одного взмаха зубастую пасть щуки. Лучшими материалами для него на сегодняшний день считаются винипласт и поликарбонат. Хлыстик может быть длиннее или короче в зависимости от того, из какого положения вы блесните: стоя, с рыболовного ящика или колена.

Сколько нужно иметь удильников и как их оснастить – рыболов решает с учетом местных условий и размеров предполагаемой добычи.

При ловле на легкие блесны, например, уместен упругий кивок, обеспечивающий естественность игры приманки и придающий ей дополнительные колебания в момент паузы после очередного взмаха. Я много раз убеждался в том, что даже слабое дрожание и легкое покачивание блесны в конечной фазе проводки способствуют увеличению хваток щуки. Кроме того, кивок прекрасно регистрирует слабые поклевки, напоминающие задевы за ветви. Если же вы ловите на достаточно тяжелые приманки, можно обойтись без кивка. Резкая поклевка ощутимо передается через удильник на руку, а слабая – хорошо заметна по смещению лески в сторону. На мой взгляд, наиболее оптимальными для блеснения являются комбинированные кивки, а также сделанные из поликарбонатной пластины.

Большинство имеющихся в продаже кивков для блеснения требуют замены и доработки муфты, которая должна иметь минимальные размеры, достаточно плотно крепиться на вершинке, без особого усилия сниматься и надеваться. Кроме того, она должна обеспечивать свободный пропуск лески. С этой целью в нижнюю часть муфты вставляют кембрик, а затем закрепляют его двумя отрезками пластмассовой трубочки.

Леска

Наиболее универсальной для зимнего блеснения следует признать бесцветную мононить. Но в некоторых случаях лучшие результаты дает применение лесок серого, голубого, табачного, зеленого и других цветов. По всей вероятности, это объясняется как цветом воды, так и степенью ее освещенности в зависимости от глубины ловли, времени суток, а также наличия водорослей, коряжника и т. п.

При ловле на небольших водоемах, где практически исключаются поклевки щук весом более 1,5–2 кг, вполне подойдет мононить диаметром 0,21—0,22 мм. Лески диаметром 0,3 мм вполне достаточно, чтобы справиться и с полупудовой щукой, что, согласитесь, не столь уж ординарное явление в наши дни. Ну а каким должен быть запас лески на катушке или мотовильцах удильника? Думаю, что запаса в 30–50 м хватит.

Для легких планирующих блесен лучше подходит мягкая мононить, для приманок весом более 10 г жесткость лески не имеет решающего значения.

В последние годы на льду можно встретить рыболовов-блеснильщиков, пользующихся многоволоконными лесками типа Fireline, Fusion. Общее мнение таково, что плетенки, имея меньший диаметр и большую прочность, чем мононити, позволяют осуществлять проводку блесны на новом, более качественном уровне. Однако при минусовой температуре на них намерзает лед, при удалении которого шнур начинает ворситься.

В любом случае леска должна заканчиваться мягким многожильным стальным поводком длиной 20–30 см.

Ловля щуки на вертикальные блесны

Зимние приманки для ловли в отвес условно можно разделить на вертикальные и горизонтальные. К первым обычно относят металлические блесны с центром тяжести, смещенным к нижней части. Ко вторым – балансиры. Щуку, особенно в крепких местах, я считаю, рациональнее ловить именно на блесны, так как балансир, уходящий в сторону, при мертвом зацепе практически невозможно освободить с помощью отцепа.

Рис. 1. Щучьи блесны – отечественные (а) и импортные (б)

Итак, начнем по порядку. Из всего многообразия блесен нужно выбрать пять-шесть типов, наиболее приемлемых для водоемов, которые вам чаще всего приходится посещать. Однако условия зимнего блеснения мало располагают к проведению экспериментов, когда по льду метет поземка или с неба сыплются то снег, то дождь.

Как правило, самые уловистые зимние блесны по своему внешнему виду меньше всего напоминают малька. А многие опытные охотники за щукой добиваются наилучших результатов, применяя блесны, которые кардинально отличаются от традиционных (рис. 1). Разгадка, видимо, кроется в том, что здесь играют роль в основном два фактора:

1. Микроволны, исходящие от движений рыбки, хищник воспринимает боковой линией, и, стало быть, уже перед началом атаки он прекрасно чувствует, какого вида кормовой объект находится в пределах его досягаемости. Я имею ввиду то, что во время движения и зависания в толще воды такие рыбы, как ерш, окунь, пескарь или плотва, распространяют вокруг себя неодинаковые микроволны. Это зависит как от резвости рыбки, так и от формы ее тела (широкая, узкая), плавников и т. п.

2. Визуальное восприятие хищником окраски приманки, схожей с окраской той или иной кормовой рыбы. Известно, что щука прекрасно видит на значительном расстоянии. Конечно, подо льдом условия освещенности различны. Это необходимо учитывать при выборе цвета блесны и элементов ее оснащения.

Часто блесна, уловистая, к примеру, при ловле на течении, не дает такого эффекта при блеснении в стоячей воде.

Легкие блесны предпочтительнее при ловле на мелких местах, тяжелые – на глубине. При хорошем клеве уловистую блесну определить несложно. Хищная рыба хватает ее с ходу. Иногда одинаковые на первый взгляд зимние блесны дают совершенно разные результаты.

Корректировку мелководных блесен лучше производить летом с борта лодки или мостков на глубине около метра. Вода должна быть прозрачной, а дно – светлым (песчаным). На худой конец, это можно сделать в ванне с водой. Варианты отклонений в игре блесны и способы их устранения могут быть следующими.

Блесна в момент свободного падения входит в штопор, то есть падает практически вертикально. Это значит, что центр тяжести у нее смещен к передней части. Недостаток легко исправить путем увеличения продольного изгиба приманки и удаления части припоя.

Центр тяжести блесны расположен посередине. После взмаха приманка опускается ко дну плашмя. Следует убрать некоторое количество припоя в хвостовой части и уменьшить величину продольного изгиба.

Блесна, не имеющая припоя, падает хаотично. Недостаток устраняется за счет изменения продольного и поперечного изгибов. Иногда достаточно хвостовую часть изогнуть в противоположном направлении.

Сложнее осуществлять доводку глубоководных приманок, которые могут прекрасно «работать» во время испытаний на глубине до метра и давать противоположные результаты при игре на глубинах 5–6 и более метров. Такие блесны обычно проверяют лишь опытным путем.

Щучьи блесны можно оснащать одинарными, двойными крючками и тройниками. Качество их должно быть очень высоким. Как правило, это кованые крючки, в меру закаленные, с предельно острым жалом. Иногда в середине лепестка блесны впаивают дополнительный крючок, что уместно, так как щука нередко хватает блесну не с головы, а посередине.

На мой взгляд, вариант с подвесным крючком предпочтительнее. Замаскированный красными шерстинками или кембриком, такой крючок после остановки блесны продолжает слабо колебаться, провоцируя хищника на хватку. При слабом клеве очень хорошие результаты может дать подсадка к блесне кожицы белой рыбы, красной полоски надувного детского шарика, хвостика твистера и т. п. В разумных пределах материалы для оснащения крючков зимней блесны могут быть самые различные. Главное, чтобы это нравилось не рыболову, а щуке.

Блесны, которыми я чаще других пользуюсь при ловле на глубине до 2 м, выглядят следующим образом. Первая из них состоит из тонкой полоски (фосфористая бронза) со слоем припоя, центр тяжести которого смещен к нижней части. Блесна оснащена заводными кольцами и тройником№ 5–8, украшенным красными или оранжевыми шерстинками.

Вторая блесна изготовлена из латунной пластинки толщиной 1–1,5 мм, слой припоя занимает нижнюю половину блесны, с центром тяжести внизу. Блесна окрашена изнутри в красный цвет и оснащена впаянным одинарным крючком. Третья блесна выполнена из пластинки красной меди и оснащена тройником, который крепится посредством «глухого» колечка.

При ловле на мелководье в солнечную погоду предпочтительнее приманка не блестящая, а матовая. Длина щучьих блесен 40–80 мм. В середине зимы и перед распалением льда более эффективны небольшие приманки, по первому льду – покрупнее. Из глубоководных, на мой взгляд, наиболее результативны блесны, сделанные из двух пластинок (например, из фосфористой бронзы и нержавеющей стали), соединенных припоем и тщательно отшлифованных.

Практика показывает, что уловистость блесны зависит не только от ее формы и окраски, но и от умелого применения различных насадок, шерстинок, кембриков и т. п. Общее правило при этом заключается в том, что насадки не должны ухудшать игру блесны.

Тактика и техника блеснения

Как только устанавливается первый прочный лед, наступает лучшая пора для отвесного блеснения. Нередко следом за мелочью щуки выходят на сравнительно мелкие места. Поэтому ловля успешнее, когда лед покрыт снегом. Щука намного осторожнее окуня – даже малейший шорох может спугнуть ее.

Перед началом блеснения я обычно делаю сразу несколько лунок в пяти-шести метрах одна от другой, чтобы потом, когда щука начнет брать, не шуметь. Если лед не толще 30 см, нижние острые края лунки обрабатываю пешней. При подготовке лунок ледяную крошку удаляю лишь настолько, чтобы блесна смогла уйти в воду. Полезно также присыпать их снегом. На участках с глубиной 5–7 м можно ловить из очищенной (открытой) лунки и в меньшей степени соблюдать меры предосторожности. В зависимости от рельефа дна и водной растительности лунки можно располагать по прямой, а можно и вдоль границы тростника или камыша.

Игра вертикальной блесны не отличается особой сложностью. В сущности, она та же, что и при ловле окуня. Вот только на водоемах, где кислородный режим оставляет желать лучшего, движения приманки должны быть более деликатными. Обычно в нижней точке блесна находится на расстоянии около 10 см от дна, но бывает, что его следует увеличивать до 0,5 м и больше. После взмаха удильником и взлета приманки на высоту 40–50 см следует пауза 3–5 с., в зависимости от активности щуки. Иногда неплохие результаты дают постукивания блесной по дну, облавливание различных горизонтов.

Рис. 2. Кивки для блеснения щуки – традиционный (а) и с усиленной муфтой (б)

Проводка щучьей блесны мало чем отличается от блеснения окуня, особенно крупного. Самое существенное различие лишь в «габаритах» блесны и толщине лески. Если вы ловите с металлическим поводком, игра блесны корректируется обязательно с учетом этого элемента оснастки. Я не могу сказать однозначно, что такой поводок ухудшает игру блесны. Для легких блесен, пожалуй, да. Тут и леска, и поводок должны быть как можно тоньше. Поэтому, если вы знаете, что хорошая щука в данном месте в определенные часы выходит на отмели, настоятельно рекомендую применять плетеную леску плюс кевларовый поводок, который не только легче стального, но и мягче. При слабом клеве желательно использовать кивок (рис. 2).

В вашем наборе должны быть блесны для мели и глубины, для течения и стоячей воды, а также различно окрашенные. Если, например, вы попали на преднерестовый ход щуки, которая идет обычно по стрежню реки, приманка потребуется достаточно увесистая. В противном случае вас ждет полное фиаско. В мутноватой воде, что бывает по самому последнему льду, нужна более «резвая» блесна – такую приманку щука заметит быстрее. Мой опыт подсказывает, что в темной воде щуки лучше различают приманки красного и желтого цветов.

Подготовив лунку, рыболов опускает блесну на дно. Зафиксировав нужный спуск, слегка приподнимает ото дна блесну и делает плавный подъем, затем конец удильника резко опускает, и блесна свободно падает на дно. Прием сразу же повторяется. После нескольких плавных подъемов следует перейти на обычный ритм блеснения с паузой 3–5 с., при котором блесна в нижнем положении находится в 10–15 см ото дна, но бывает, что хватка щуки следует после увеличения этого расстояния до 0,5 м и более. Удачно найденный цикл (взмах – свободное падение – пауза) надо повторять как можно однообразнее. Это раздражает хищницу и, если даже она сыта, понуждает к хватке. Взмах нужно выполнять с равномерным ускорением.

Иногда полезным бывает такой прием. Блесну опускают на дно, слегка шевелят ее, поднимая небольшой фонтанчик мути, а затем плавно ведут кверху, временами коротко встряхивая. Точно так же, как вы раззадориваете свою любимую собаку лакомым кусочком. Промежуток между подъемами 3–7 с.

В реке игра приманки может быть более энергичной, на слабом течении или в стоячей воде – плавной, замедленной.

Техника ловли на твистеры и виброхвосты схожа с блеснением: подъем на 40–50 см – пауза 3–5 с. – свободное падение приманки. Особенно хищницу раззадоривают короткие подергивания приманки у самого дна.

И при блеснении, и при ловле на мягкие приманки хорошая поклевка ощущается как зацеп или сильная потяжка. Хватка щуки чаще всего бывает в самом начале очередного подъема приманки. Очевидно, это связано с инстинктом преследования жертвы. Короткая резкая подсечка должна быть незамедлительной.

В тихую погоду блеснить можно стоя; при ветре, когда парусит леска, лучше ловить с колена или сидя на рыболовном ящике или складном стульчике. Ловля на блесну, требующая сверления большого количества лунок (порой до ста и более в течение короткого дня), значительно проще по самому первому льду, когда лед еще тонок, или по последнему, когда на водоеме бывает множество вскрывшихся лунок.

При толщине льда менее 20 см перед началом блеснения желательно сделать серию лунок, расположенных в шахматном порядке, и облавливать их по очереди. В то же время не стоит засиживаться долго на одном месте; 15–20 подъемов блесны достаточно для того, чтобы убедиться, что щуки здесь нет либо она не хочет брать. Если это случается на бровке, где глубина 6–7 м, целесообразно сместиться на меньшую глубину, попытаться ловить вдоль границы тростника, куда часто подходит рыбья мелочь, или же проверить перспективный коряжник. Сделав первый круг по выбранному маршруту, можно его затем повторить. Зачастую бывает так, что вспышка клева продолжается не более получаса в день, но и этого вполне достаточно, чтобы вернуться домой с уловом. При поиске «злачных» мест задача во многом упрощается, если воспользоваться эхолотом.

Рис. 3. Багорики с телескопической рукояткой и защитным колпачком

При ловле в отвес со льда рыболову никак не обойтись без хороших отцепов, особенно в закоряженных местах, а также без багорика (рис. 3).

Ловля щуки на другие приманки

В последние годы я добился неплохих результатов, применяя для отвесной ловли твистеры и виброхвосты, насаженные на джиг-головку. Особенно уместны они при ловле в глухом коряжнике, так как в отличие от планирующей блесны для их проводки требуется гораздо меньшее «окно». Кроме того, ударяясь о коряги, джиг-головка отскакивает и тем самым предохраняет крючок от зацепа. Я бы даже сказал, что эти приманки как будто специально предназначены для ловли в крепи. К тому же мягкие приманки можно легко сделать незацепляйками.

Техника ловли на твистеры и виброхвосты схожа с блеснением. Твистер или виброхвост на джиг-головке с ускорением отрывают от дна на 40–50 см, затем следует свободное падение приманки до дна или с задержкой в 10–15 см от него.

Преимущества балансиров в том, что они планируют из стороны в сторону по принципу маятника, совершая соблазнительные для хищника движения. Отрабатывать нужное усилие при взмахе удильником и выдерживать паузы (до затухания) лучше всего дома, в ванне с водой. Щука обычно хватает такую приманку во время движения.

Балансиры как альтернатива вертикальным приманкам особенно хороши на часто посещаемых рыболовами водоемах. Однако в закоряженных местах применять их следует крайне осторожно. Отклоняясь от вертикали на 1,5–2 м, эта приманка наиболее подвержена мертвым зацепам, из-за чего спасти ее с помощью отцепа зачастую не удается.

Вываживание щуки

Хватка щуки ощущается как удар или сильная потяжка. Подсечка должна быть незамедлительной. Уже в первые секунды после подсечки нетрудно определить по силе сопротивления, какого размера хищница села на крючок.

Со щучкой весом до килограмма особо церемониться не стоит, нужно сразу же вытаскивать ее на лед. С более солидными экземплярами этот номер чаще всего не проходит. Следует немного поиграть с ней в «перетягивание каната», сдавая леску при сильных потяжках и бросках, пока рыба не утомится. После этого ее легче завести в лунку. Но иногда уставшая хищница, прижавшись ко льду, становится поперек лунки, и развернуть ее бывает очень нелегко. В таких случаях к помощи багорика обычно прибегают лишь при небольшой толщине льда, рассчитывая затем расширить лунку пешней вокруг подбагренной рыбы. Если же нет пешни, торопиться не надо. Лучше немного выждать и постараться сдвинуть щуку с места.

В отличие от судака пасть у щуки менее костистая. Подсекается она, как правило, надежно. И все-таки нередко аккуратное вываживание бывает более чем оправданным.

Как-то раз блеснил я на свале в яму, где глубина была около 4 м. Уже в вечерних сумерках мою серебристо-желтую блесну схватила хищница. Она так круто потянула в глубину, что мне ничего не оставалось делать, как сдать с катушки несколько метров лески.

Остановив рыбу, я попытался подвести ее к лунке и взять багориком. Но она снова забрала почти весь запас лески. Так продолжалось несколько минут. Наконец мне удалось завести в лунку голову хищницы и с помощью багорика вытащить добычу на лед.

Как выяснилось, 3-килограммовая щука, атакуя блесну, промахнулась и крючок очень слабо зацепился за ее голову. Если бы я начал форсировать вываживание (основания для этого были – леска диаметром 0, 25 мм и прочный многожильный поводок), хищница осталась бы в родной стихии. Достать щуку через узкую лунку довольно трудно, поэтому диаметр ее должен быть не менее 150 мм. В процессе вываживания лунку лучше всего присыпать снегом (делается это движением ноги), чтобы хищница не сделала резкого броска в самый последний момент, испугавшись яркого света.

(В.А. Казанцев)